Как производится перепрививка деревьев

В практике нередко возникает необходимость в перепрививке не только молодых деревьев, как это говорилось в предыдущем разделе, но и деревьев различного возраста.

Например, если в саду растет несколько лет дичок или же деревцо какого-либо малоцен­ного сорта, то их необходимо перепривить хорошим сортом. Бывает иногда и так, что садовод желает иметь у себя дерево какого-либо нового сорта, а свободного места для его посадки нет.

В таком случае этим сортом можно перепривить несколько веток на дереве другого какого-либо сорта. Бывают и другие случаи, когда необ­ходимо произвести перепрививку деревьев различного возраста.

Существует много способов прививки, но все их можно разбить на две группы: 1) окулировка, когда к подвою прививают лишь небольшой щиток с почкой (глазком), и 2) прививка черенком, когда прививают часть побега (черенок) с одной или несколькими почками.

Окулируют обычно молодые деревья на второй-третий год после посадки их в сад, а также в питомнике при выращивании саженцев. Производить окулировку можно весной и летом, в период, когда на подвоях хорошо отделяется кора.

Для весенней окулировки глазки берут из однолетнего прироста прошлого года, а для летней окулировки из прироста текущего года. При весенней окулировке глазки прорастают примерно через 3 недели. При летней же окули­ровке глазки обычно (за редкими исключениями) прорастают вес­ной следующего года. В год окулировки они до конца вегетацион­ного периода остаются в спящем состоянии.

Поэтому летнюю оку­лировку и называют окулировкой спящим глазком, а весеннюю — прорастающим глазком. Нужно иметь в виду, что во всех случаях лучшие результаты, как в отношении приживаемости, так и силы роста окулянтов, дает летняя окулировка. Производят ее в конце июля или же в начале августа, но обязательно в период, когда на ветках подвоев хорошо отстает кора.

Черенки (однолетние побеги) нужных сортов лучше всего сре­зать с деревьев непосредственно перед окулировкой. Сразу же после заготовки у черенков обрезают все Листья, оставляя лишь основания черешков длиной около 1 сантиметра.

До окулировки черенки, обернутые влажным мхом или мешковиной, хранят в про­хладном помещении. Черенки можно также держать в сосуде с во­дой (чтобы нижние их концы были погружены в воду). Но во время окулировки поверхность черенков не должна быть влажной.

Оку­лировку обычно производят на однолет­них побегах в нижней, наиболее толстой части. В случае же необходимости (сла­бое развитие однолетних побегов, стар­ший возраст перепрививаемых деревьев и т. д.) окулировку делают на двух­летних ветках, но не ближе 30—35 см от штамба (центрального проводника) дерева.

Чтобы обеспечить в дальнейшем лучшее построение кроны у переприви­ваемых деревьев, важно определить, с какой стороны ветки следует делать окулировку — с внутренней или внеш­ней. При решении этого вопроса учи­тывается угол отхождения ветки от ствола дерева (или центрального провод­ника), а также ее расположение в прос­транстве. При острых углах отхождения. Окулировка глазком, окулировку производят с внешней сто­роны веток, а при тупых углах — с внутренней.

Техника окулировки заключается в следующем. На перепри­виваемом побеге или ветке делают неглубокие (до камбиального слоя) надрезы коры в виде буквы Т. При этом сначала делают по­перечный надрез длиной около 8—10 мм, а затем книзу от него — продольный надрез такой же длины, как вставляемый щиток.

В месте соединения надрезов кору легонько отделяют от древесины закругленным концом лезвия ножа. Если кора сразу не отделяется, края ее в продольном надрезе осторожно отделяют косточкой ножа. Потом на черенке срезают щиток (т. е. почку с кусочком коры и тонким слоем древесины) длиной около 25 мм и осторожно вставля­ют его за кору в Т-образный надрез на ветке. Сразу же пос­ле этого место окулировки очень плотно обвязывают мочалом, оста­вляя свободной лишь почку щитка. Обвязку всегда начинают сверху, т. е. первый оборот обвязки накладывают на поперечный надрез.

Следует иметь в виду, что приживаемость щитков зависит от техники проведения окулировки. Как правило, окулировку нужно производить очень острым и абсолютно чистым ножом. Выполнять весь процесс окулировки следует быстро, чтобы избежать подсу­шивания тканей щитка и ветки, так как при этом сильно ухудшаются условия их сращивания.

Примерно через 10—12 дней после окулировки повязки нужно ослабить, т. е. снять их и снова наложить. Это делают для того, чтобы не допустить врезания повязок в ветки, а также для выявле­ния неприжившихся глазков.

Если кора на щитке свежая, почка набухла и завядший черешок листа при легком прикосновении к нему рукой отделяется и опадает, то это значит, что глазок прижился. В этом случае на место окулировки снова накладывают повязку.

Если же черешок листа при прикосновении к нему рукой не опадает, то это значит, что щиток и почка засохли, т. е. не при­жились. На таких ветках необходимо сделать переокулировку. Осенью проверяют наличие повязок на местах окулировок, ибо они в какой-то степени защищают глазки от мороза.

На второй год, ранней весной, до начала сокодвижения, ветки осторожно обрезают. Обрезку можно производить непосредственно над заокулированными глазками. Но при небольшом количестве прививок (и особенно на ветках более старшего возраста) при об­резке следует оставлять шип длиной 12—15 см выше заокулированного глазка.

Почки на этом шипе после прорастания удаляют и к нему осторожно подвязывают проросший побег нового сорта, чтобы придать ему правильное направление. Вырезают шипы вес­ной следующего года, до начала сокодвижения у деревьев.

В тех случаях, когда на ветке заокулированный глазок не прижился, ее в весенний период слабо укорачивают, а летом на ней снова производят окулировку. Можно также на такой ветке сделать вес­ной прививку черенком. Но вообще данный вид прививки приме­няется к более взрослым деревьям.

В практике применяют следующие способы прививки черен­ком: копулировка, прививка вприклад, за кору и в расщеп. Прививку обычно производят весной, когда прививаемые части содержат много питательных веществ, необходимых для построе­ния новых тканей при срастании подвоя и привоя (т. е. перепрививаемой ветки и черенка). Копулировку обыкновенную и улучшен­ную применяют тогда, когда подвой и привой имеют приблизительно одинаковую толщину. При улучшенной копулировке сраста­ние прививок происходит лучше, чем при обыкновенной копули­ровке.

Если подвой толще привоя, производят прививку вприклад или за кору. Очень толстые ветки прививают в расщеп. При этом способе черенок вставляют так, чтобы камбиальные слои черенка и перепрививаемой ветки совпадали.

Прививку способом копу­лировки, вприклад и в расщеп можно производить, начиная с ранней весны, когда уже нет заморозков, но сокодвижение у де­ревьев еще не началось. Прививка за кору возможна только во время сокодвижения, когда на ветках хорошо отстает кора.

Из всех указанных способов прививки черенком лучшим является прививка за кору. Производить ее нужно в период, когда листья на деревьях распустятся и установится более или менее постоян­ная температура, так как прививки могут хорошо срастаться только при наличии определенного количества тепла.

При перепрививке дерева у него сначала укорачивают (обре­зают) ветки. Основные боковые ветки первого порядка и централь­ную ветку укорачивают, примерно, на половину их длимы, но так, чтобы у молодых деревьев диаметр срезов был не больше 3—5 см.

Все ветки второго и третьего порядка обрезают так, чтобы сохранить форму кроны, которую дерево имело до обрезки. Срезы на ветках заравнивают острым ножом, чтоб они лучше зарастали. Черенки для прививки берут с тремя почками.

В нижней части черенка делают острым ножом косой срез, длина которого должна быть в четыре-пять раз больше, чем величина диаметра черенка. Особенно большое внимание обращают на качество среза. Его делают с уступом, с таким расчетом, чтобы примерно посредине среза с наружной его стороны находилась почка. Это способствует лучшей приживаемости черенка и заживлению раны. Верхний срез черенка делают непосредственно над почкой, не оставляя шипа.

Черенки для перепрививки заготовляют в период, когда де­рево находится в состоянии покоя. Лучше всего это делать в начале зимы, до наступления больших морозов, чтобы сердцевина у че­ренков не подмерзла. До времени прививки черенки сохраняют в холодном подвале в немного увлажненном песке. Нельзя до­пустить, чтобы почки на черенках проросли преждевременно, ибо такие черенки для прививки не годятся.

Прививку следует производить не только аккуратно, но и быстро. Сразу же после того, как черенок (или на более толстых ветках два черенка) будет вставлен на место, прививку нужно плотно обвязать мочалом или мягким шпагатом, а потом срезы ветки и черенка, а также место вставки черенка хорошо замазать садовым варом, чтобы на раны совершенно не попадала вода.

Для приготовления садового вара берут 2 части тщательно измельченной канифоли, 2 части воска и 1 часть несоленого топленого сала. Сначала на небольшом огне расплавляют сало, затем до­бавляют в него воск, а когда он расплавится, добавляют канифоль. Эту смесь кипятят в течение получаса, непрерывно помешивая, и потом выливают в холодную воду. Когда вар остынет, его расти­рают руками (смазанными салом), пока он не станет мягким и однородным без крупинок. Сохраняют вар в промасленной бу­маге.

Спиртовый вар, который обычно применяют в более холодную погоду, изготовляется так. Сначала расплавляют на слабом огне одну часть сала, потом добавляют 16 частей измельченной кани­фоли. Когда канифоль расплавится, смесь снимают с огня и поме­шивают до тех пор, пока она не остынет. После этого постепенно добавляют 8 частей спирта. Спиртовый вар сохраняют в хорошо закрытой банке, поскольку спирт быстро испаряется.

За прививками необходимо все время наблюдать. Если повязка начинает врезаться в кору, ее нужно немедленно ослабить, т. е. снять и наложить заново. Прививки надо тщательно охранять от поломки ветром и птицами. Для этого прививки (побеги, выросшие из глазков черенка) подвязывают к длинным колышкам, которые в свою очередь привязывают в двух-трех местах к перепривитым веткам.

Побегу, выросшему из самой верхней почки черенка, дают свободно развиваться, а остальные побеги пинцируют (прищипы­вают верхушки), когда они достигнут примерно 15—20 см длины. На второй и последующие после перепрививки годы у деревьев формируют крону.



Возможно, Вас так же заинтересует:
Статистика